Technické parametre
| Výrobca: | Rozpätie: | 1400 mm | Hmotnosť: | 550 g | |
| Kategória: | Lietadla - elektrické | Dĺžka: | 800 mm | Materiál: | laminát |
| Motor: | HobbyKing 2834 1250KV |
Popis
Arkady je malé elektro. Chcel som čosi rýchle, pritom schopné lietať na malom priestore. Motor mal byť skôr na dováženie a v podstate malo ísť o K-áčko na kruhové hádzanie. Takúto kombináciu som si vyskúšal už predtým a fungovala fajn. Keď sa mi nechcelo hádzať, lietal som s motorom. Arkady som však nikdy nehodil. Asi na to nemám odvahu 
Krídla sú delené. Snažil som sa to navrhnúť aj na hádzanie. Mohlo by to vydržať miernejšie hody, no aj tak mám z toho obavy. Hlavne kvôli váhe, ale aj kvôli uhlíkovým spojkám, keď ich výška je len 4 a 3 milimetre. Spojky sú umiestnené po krajoch, predná len 8mm od nábežky, takže som nemohol využiť hrúbku profilu (10mm). Stred krídla je dutý. Na fotkách pred laminovaním je vidieť komory. Hneď za nimi je potom servo. Do komôr sa dá naložiť pomerne veľká batéria. Je to dimenzované na 4S 1300 lipo. Lietal som však len s 3S. V jednej komore 2 články v druhej jeden. Riešiť rozdiel váh považujem za malichernosť. Nikdy som nemal pocit, že by to padalo po krídle, kde je jeden článok navyše. Lipolku som použil bežnú z Číny a rozobral na články. Lieta aj na dva, no je už podstatne lenivšia. Servá sú vložené ešte pred laminovaním. Na hotovom krídle už potom len pripevním vidličky. Komory som sa snažil spraviť čo najpevnejšie proti preboreniu. Išlo hlavne o to, aby vydržali vákuovanie. Sú z 1mm balzy olaminované 2x50 tkaninou s vloženým rovningom po oboch stranách. Vyzeralo mega-pevne. Aj tak som to dva krát vyberal z vreca a vkladal výstuže, aby sa to neborilo a tak nerušilo profil. Profil je DP 7.81 s hrúbkou 9% pri koreni. Na konci sa to stláča na 6%. Trup je maximálna jednoduchosť. Až na vzpätie, cca 5°, a véčko, je všade potom nastavená nula. Nie všetko vyšlo, ako by som chcel. Na laminovanie som použil pomerne hrubú fóliu a tak nábežky trebalo hodne dobrusovať. Véčko som striekal vo zvislej polohe a je fajn. Fólia na krídla však už bolo väčších rozmerov, tak som ju striekal na ležato. Usadlo sa tak na ňu ešte veľa nechcenej farby, tak som to robil ešte raz. Mal som tam preto papierové šablóny, nevenoval som však pozornosť presnému umiestneniu, lebo som chcel zrobiť prechody. Tú modrú bez podkladu však bolo len veľmi zle vidieť, takže som tie šablóny napokon do značnej miery okopíroval. Tiahla boli uhlíkové tyčky 0,5mm. Je to tu dosť problém zohnať a objednávať takúto malichernosť je trochu megalomanské. Musel som jedno vymeniť. Dal som tam železné a hneď trebalo prihodiť do čumáku olova. V čumáku je potom celkom slušná zásoba kovu: 70g motor a minimálne toľko isto olova. Motor je krám z Číny. Mal by mať účinnosť 78%, no podľa toho ako sa prehrieva, dosť o tom pochybujem. Tak trochu si však za to môžem sám. Nahodil som tam 10 na 6 lopaty, z väčšími to už neťahá 
a treba na to cca 40A regulátor. Mistery sa do trupu vlezie len tak o držku. Kondenzátory treba zakaždým vyberaním poriadne poohýnať. Motor má vonkajší priemer 28mm a pri umiestňovaní do trupu som ho v najpriestrannejšom mieste vymedzoval len papierikmi. Je to outruner, takže káble museli ísť mimo trup. Je tam potom vidieť taký hrb nad motorom. Pridávam aj video z lietania. Je to pomerne ťažký stroj so štíhlym profilom, takže ho treba držať na rýchlosti. Flaperony sú absolútne nepoužiteľné, keďže kontrolovať rýchlosť je priam nemožné a Arkady sa doslova v okamihu zosype po krídle. Pristátia sa dajú nacvičiť. Stále je to však na rýchlostiach, keď buď ste prirýchly, alebo stratíte rýchlosť kdesi úplne mimo. Hádam by to šlo lietať v termike, no na väčšie výšky je Arkady primalá a dole to olovo funguje ako magnet. Napriek všetkému, je to parádny stroj a žiaľ na dlho aj posledný 
Na videu mi chýba jedna šrúba na upevnenie krídla. Na túto lúku chodím však raz za rok, a obzvlášť pešo by sa mi tak ďaleko nechcelo. Tak som krídla prilepil len lepiacou páskou a lietal aj tak.
odkaz na Youtube
Krídla sú delené. Snažil som sa to navrhnúť aj na hádzanie. Mohlo by to vydržať miernejšie hody, no aj tak mám z toho obavy. Hlavne kvôli váhe, ale aj kvôli uhlíkovým spojkám, keď ich výška je len 4 a 3 milimetre. Spojky sú umiestnené po krajoch, predná len 8mm od nábežky, takže som nemohol využiť hrúbku profilu (10mm). Stred krídla je dutý. Na fotkách pred laminovaním je vidieť komory. Hneď za nimi je potom servo. Do komôr sa dá naložiť pomerne veľká batéria. Je to dimenzované na 4S 1300 lipo. Lietal som však len s 3S. V jednej komore 2 články v druhej jeden. Riešiť rozdiel váh považujem za malichernosť. Nikdy som nemal pocit, že by to padalo po krídle, kde je jeden článok navyše. Lipolku som použil bežnú z Číny a rozobral na články. Lieta aj na dva, no je už podstatne lenivšia. Servá sú vložené ešte pred laminovaním. Na hotovom krídle už potom len pripevním vidličky. Komory som sa snažil spraviť čo najpevnejšie proti preboreniu. Išlo hlavne o to, aby vydržali vákuovanie. Sú z 1mm balzy olaminované 2x50 tkaninou s vloženým rovningom po oboch stranách. Vyzeralo mega-pevne. Aj tak som to dva krát vyberal z vreca a vkladal výstuže, aby sa to neborilo a tak nerušilo profil. Profil je DP 7.81 s hrúbkou 9% pri koreni. Na konci sa to stláča na 6%. Trup je maximálna jednoduchosť. Až na vzpätie, cca 5°, a véčko, je všade potom nastavená nula. Nie všetko vyšlo, ako by som chcel. Na laminovanie som použil pomerne hrubú fóliu a tak nábežky trebalo hodne dobrusovať. Véčko som striekal vo zvislej polohe a je fajn. Fólia na krídla však už bolo väčších rozmerov, tak som ju striekal na ležato. Usadlo sa tak na ňu ešte veľa nechcenej farby, tak som to robil ešte raz. Mal som tam preto papierové šablóny, nevenoval som však pozornosť presnému umiestneniu, lebo som chcel zrobiť prechody. Tú modrú bez podkladu však bolo len veľmi zle vidieť, takže som tie šablóny napokon do značnej miery okopíroval. Tiahla boli uhlíkové tyčky 0,5mm. Je to tu dosť problém zohnať a objednávať takúto malichernosť je trochu megalomanské. Musel som jedno vymeniť. Dal som tam železné a hneď trebalo prihodiť do čumáku olova. V čumáku je potom celkom slušná zásoba kovu: 70g motor a minimálne toľko isto olova. Motor je krám z Číny. Mal by mať účinnosť 78%, no podľa toho ako sa prehrieva, dosť o tom pochybujem. Tak trochu si však za to môžem sám. Nahodil som tam 10 na 6 lopaty, z väčšími to už neťahá a treba na to cca 40A regulátor. Mistery sa do trupu vlezie len tak o držku. Kondenzátory treba zakaždým vyberaním poriadne poohýnať. Motor má vonkajší priemer 28mm a pri umiestňovaní do trupu som ho v najpriestrannejšom mieste vymedzoval len papierikmi. Je to outruner, takže káble museli ísť mimo trup. Je tam potom vidieť taký hrb nad motorom. Pridávam aj video z lietania. Je to pomerne ťažký stroj so štíhlym profilom, takže ho treba držať na rýchlosti. Flaperony sú absolútne nepoužiteľné, keďže kontrolovať rýchlosť je priam nemožné a Arkady sa doslova v okamihu zosype po krídle. Pristátia sa dajú nacvičiť. Stále je to však na rýchlostiach, keď buď ste prirýchly, alebo stratíte rýchlosť kdesi úplne mimo. Hádam by to šlo lietať v termike, no na väčšie výšky je Arkady primalá a dole to olovo funguje ako magnet. Napriek všetkému, je to parádny stroj a žiaľ na dlho aj posledný Na videu mi chýba jedna šrúba na upevnenie krídla. Na túto lúku chodím však raz za rok, a obzvlášť pešo by sa mi tak ďaleko nechcelo. Tak som krídla prilepil len lepiacou páskou a lietal aj tak.odkaz na Youtube
ID Modelu: AM3231 | Zobrazenia: 6488 | Pridané: 18. 8. 2013 o 02:53 | Autor: quart
Stirodurové jadrá krídel s…
Prvý pokus nastriekať…
Druhý pokus sa podaril o…
Lícová…
Takto to bude vyzerať na…
Na rube je kopec hrudiek od…
Okreslené tvary krídel.…
Homemade kompresor / výveva.…
Ááá, nábežky boli, no…
Pôvodné uhlíkové…
Chaos. Je to však pomerne…
Už vystrihnuté, len…
V tomto štádiu tamcujem…
Krídla ešte obalím do…
Tých pív padlo podstane…
Ech, či sa to len leskne!…
Toto by už mohlo aj letieť.
Chaos na…
Spraviť trup mi príde ako…
Toto brúsiť bude…
Obrúsená škrupina trupu.…
Tu vždy dám málo epoxidu.…
Robím obe polovice naraz na…
Páčky majú zdvih tak…
A je to temer dokonalé.…
Motor som spomínal v popise.…
Páčky véčka so zdvihom…
Kam to všetko…
Chodím lietať buď pešo,…
| Autor | Správa | ||
|
stanco1 modelár 
Príspevkov: 341 Moje modely Poslať správu |
Ahoj, dobrá práca. Akú používaš fóliu na laminovanie a separuješ to niečim? |
||
|
quart modelár 
Príspevkov: 4 Moje modely Poslať správu |
Ahoj Stanco, vďaka za pochvalu. Tá fólia je klasický Durofol. Trochu som tu zaexperimentoval a použil som 0,5. Snažil som sa povrch čo najviac vyhladiť. Hlavne v miestach kde je uložené servo a komora baterky. Nakoniec sa mi jadrá podarili viac ako dobre a na tento účel to moc neposlúžilo. Skôr som si podstatne skomplikoval finiš nábežiek, kde som musel hodne dobrusovať. Musím ešte dakedy skúsiť 0,2 na Styrodure. Myslím, že to bude optimálne. Pri klasickom polystyréne, s 0,2 Durofolom, sa mi na povrchu darilo robiť čosi ako veľké preliačiny, ale to skôr považujem za problém jadier, respektíve samotného materiálu. Jemne vypenený polystyrén sa dá ručne presnejšie vyrezať. Pripadá mi menej citlivý na teplotu oproti klasickému polystyrénu. Plus, je pevnejší, ale kvôli tomu, aby sa dalo krídlo aj silnejšie stlačiť, napríklad pri nasúvaní do spojok, sa snažím rozložiť uhlíkový rowning po celom krídle. Iste, najpevnejšie by to bolo v najhrubšom mieste profilu, no zaťaženie krídla považujem za komplexnú teóriu a takto sa tiež vyhnem možnosti vytvoriť zhrubnuté miesto. Nemyslím si, že použiť Durofol je nejako kritické. Určite by som však hľadal fóliu s podobnou pružnosťou ako má 0,2, a mala by byť bez korónovej úpravy – čo je čosi vymyslené dánskym inžinierom v 1951 a štandardne sa to používa ako úprava povrchu pre potrebu tlače, ale aby mi epoxid (respektíve v tomto prípade je na vrchu lak) nechytil na fóliu, ešte ju navoskujem. A ešte čosi. Durofol je naozaj veľmi hladký materiál. Ak si všimneš obalové fólie úplne z blízka, tak na polypropyléne a polyetyléne je často vidieť čosi ako pórovitosť. Neviem naisto povedať či polyetylén, ale na polypropyléne som si to všimol iba pri koextrudovaných materiáloch (čo, aj keď má fólia hrúbku iba dve desiatky mikrometrov, môže byť zložená z viacerých vrstiev), alebo to môže byť spôsobené samotným granulátom z ktorého sa to robí, respektíve jeho pretavením. Na toto všetko by som asi myslel, ak by som hľadal alternatívu na Durofol. Na to separovanie som Ti už asi odpovedal tým navoskovaním fólie. Potom som, v tomto prípade, na takto upravenú fóliu nastriekal vrstvu akryl laku, 2x farbu a už len epoxid a samozrejme tkaninu. Toho akrylu bolo na krídlach naozaj primálo, a neskôr stratili lesk. Na predchádzajúcich pokusoch som prišiel na to, že oproti striekaniu priamo na povrch, sa pri negatívnom striekaní - teraz na fóliu, dá ušetriť značná časť laku a pritom dosiahnuť perfektný povrch. No zašiel som trochu priďaleko. Dajú sa kúpiť pigmenty do epoxidu, čím sa dá z troch vrstiev spraviť jedna. Je to však dosť drahé, na striekanie treba serióznejšie vybavenie a čo som si všimol aj na značkových modeloch (a obzvlášť sa to podarilo aj mne je, že tkanina nasaje epoxid z hladkého povrchu fólie, alebo formy, a to až tak, že na budúcom povrchu sa spraví kráter asi veľkosti oka tkaniny. Pridanie extra epoxidu to nedokáže úplne eliminovať, a na to, aby sa to pridávaním epoxidu aj dalo, by sa to celkom určite prejavilo na váhe. Vo forme sa dá využiť výkonné vákuum. Pri pozitívnom laminovaní si to však neviem predstaviť, ale možno ma niekto opraví. Moje riešenie je práve epoxidovať až na vrstvu farby. Tá acentónka po nastriekaní vytvorí pomerne drsný povrch, na ktorom sa už epoxid udrží a nezbieha, respektíve ho tkanina nevysaje. Jemne sa dá farba ešte prejsť cca 400-vkou šmirgľom na zvýšenie efektu. Ako prvé potom roztriem vrstvu epoxidu a na to dám suchú tkaninu, ďalší epoxid do perfektného presýtenia, odtrhový šuštiak, uhlík, tkanina a napokon stiahnem prebytočný epoxid. Naozaj som bol pri Arkady s povrchom veľmi spokojný. Nepovažujem však časť svojich teórií, v tomto všeobecnom postupe, za definitívne, a verím, že nájde aj čosi lepšie. |
||
|
stanco1 modelár
Príspevkov: 341 Moje modely Poslať správu |
To ze epoxid urobí tie krátery sa rieši tak, že ako prvú vrstvu na farbu použiješ čo najjemnejšiu tkaninu. S tým styrodurom je to tak ako píšeš, s klasickým polystyrenom sa snažíš ako vôl a aj tak keď to vypáliš je to hrbaté, styrodur možeš rezať podľa neohoblovanej dosky a bude to krásny rez. Kde by som kúpil ten durofol, havel niečo také nemá? |
||
|
quart modelár
Príspevkov: 4 Moje modely Poslať správu |
Durofol som kúpil v HT model v Poprade. Videl som ho však aj v slovenských internetových predajniach. Je to dosť štandard na výrobu kabín. Pozeral som aj Havel. Skôr by som ho však hľadal v modelárskych predajniach. Naozaj som skúšal kadečo na tie krátery. Napríklad rozrobil som si epoxid a počkal dokým bude hustejší. Precízne rozotrel a aj tak to nebolo ono. Navyše je to časovo problém zladiť. Skúšal som aj nechať pretiecť epoxid - to však išlo do váhy. Pomohlo to, no nie úplne. Ak by som si mal zvoliť najjemnejšiu tkaninu na vrch, tak asi by som dal 50. Dávam ju ako vrchnú na krídla. Tenšie sú už voľnejšie utkané a aj pri roztieraní epoxidu sa v nej vlákna vedia posunúť. Niekto valčekuje, čím by k narušeniu tkaniny nemalo dôjsť, ja používam starú kreditku. Napokon však aj tak treba použiť niečo na stiahnutie prebytočného epoxidu. S 50 na vrchu to naozaj je celkom dobré. Mne sa to nepodarilo spraviť úplne čisté, ale funkčne to nepovažujem za problém. Na véčko už by som 50 určite nedával, pri niečom do 1,5m rozpätia. Dávam tam 2x18 + rozložený rowning. S tým postupom, čo som opisoval sa ten povrch potom podaril asi takto:  |
||
|
veka modelár
Príspevkov: 906 Moje modely Poslať správu |
Už jsem to tu někde psal, že Durofol je měkký materiál , který bezproblémově okopíruje všechny nerovnosti podkladu a navíc od výroby má povrch jako babská řiť, vybavena kvalitní celulitidou. Pro dosažení kvalitního povrchu, při požadavku minimální gramáže potahu,je nutno mít relativně nepodajný a dobře opracovaný podklad ( extrudák.,dřevo, pu pěny...) + tvrdou ,ale tenkou folii ( např astralon..) , která neměkne při teplotách kolem 50-60 st C, pro případ, že je výrobek v průběhu vytvrzování temperován . Ad kreditka, proč vlastně ... nevidím problém potahy na nastříkané folie naválečkovat velúrovým válečekem s vlasem 4mm, Jako nouzovku a jednorázovku lze požít i molitanové válečky ,bohužel se nehodí v případě požadavku vyšších tlaků na tkaninu tj,při větším počtu hadrů , nebo vyšších gramážích ( nad 80g/m2) Přebytečný epoxid pak lze odstranit přiválečkovaním strhávací (nebo jiné vhodné) tkaniny pomocí suchého válečku. Po chvilce válečkování přebytečná pryskřice nadifunduje do strhávačky,kterou za mokra i s lepidlem sejmeme a uklidíme do tříděného odpadu. Někteří experti se trápí s papírovými ubrousky ,ale podstatné je odsátí epoxidu,že. Pozn. Je však nutno smířit se s tím, že v případě nedosycení tkaniny a relativně nízké hodnoty podtlaku ( v pytli je XPS s omezenou tlakovou pevností) ) se na povrchu můžou objevit defekty v podobě mikroporů. Další věc je, že epoxid se nikdy nenanáší na jádro (rapidně roste hmotnost) . V případě, že podklad pod naválečkované plachty tvoří savý materiál ( balsa, obroušený fasádní PS ..) je vhodné s pokládaním potahů počkat, až epoxid "najede" tak aby lepil, ale již nemohl difundovat z potahu do podkladu ... Zamezením difuze pryskyřice ze sruktury tkaniny do savého jádra se minimalizuje porezita výsledného povrchu. Při klasické laminaci,kdy se tolik nešetří hmotností je zmíněný problém řešen nástřikem husté barvy na folie či do forem,nebo nanesením většího množství pryskyřice, někdy dokonce i zahuštěné aerosilem ( např. u nevákuovaných výrobků s vystupující strukturou povrchu např. nýty , panely ...). Ideální ,ale pro naše hmotnostně nevýhodný je nástřik forem epoxidovým,nebo polyesterovým gelcoatem (např. T35) který vytvoří na povrchu částečně samonosnou skořepinku,která není schopna výrazně zkopírovat strukturu jemných tkanin. Na ULL a velkých letadlech býva první ( pohledová ) tkanina pod gelcoatem obvykle 80-100g/m2. U některých druhů barev ( polyuretany,nitrobarvy ...) , nebo i zbytečně ředěných akrylátů ( ředidlo funguje jako změkčovadlo) může dojít k viditelné degradaci povrchu po sejmutí foliíí ( forem) z povrchu výrobku i v průběhu několika minut ... barva orýsuje každé vlákno tkaniny. Proto je vhodné na pohledové vrstvy použít husté tkaniy typu plátno ( ideální je plátno ,tkané 50:50 osnova/útek) ) malé gramáže. Vhodné jsou skelné tkaniny Aeroglass, Porcher , Interglas ( pořadí začína těmi lacinějšími) o gramážich 23-48g/m2. Pak je tu ještě možnost kombinace skla ,uhlíkových nebo i skleněných fliesů nízkých gramáží ( 8-30g/m2 ), které nemají výraznou strukturu ,bohužel dobře chlastají epoxid tj.pozor na hmotnost. Pokud výrobek nebyl temperován v průběhu vytvrzování , býva propad barvy a pryskyřice do tkaniny docela výrazný, především v případě přehřátí výrobku nad 60-70st (uskladnění v rozpáleném autě ...) ,nebo při dlouhodobém působení slunečního svitu,především u tmavších odstínů barev....je to tak trochu podrazácka vlastnost kompozitu. PS. pre quart: prečo si ten polyš z trupu nevyrezal odporovým drotom, stejne ako si rezal jeho polotovar. Ani šablony by si nepotreboval , drát by valil tesne popri sklenenej škrupine.Fakt je , že by si by si nesmel zastaviť na mieste,aby laminát teplom nedegradoval.To sa však dá ošetriť vypínačom na pile. Podla mna by tam zostalo len minimum materiálu, ktorý by si už nemusel ani odstraňovať. veka |
||
|
stanco1 modelár
Príspevkov: 341 Moje modely Poslať správu |
Výborne, už mám zas trochu jasnejšie do problematiky. To temperovanie má zmysel od koľkých stupňov? Asi by nestačilo iba dobre zakúriť v peci |
||
|
veka modelár
Príspevkov: 906 Moje modely Poslať správu |
.... základní info o pryskyřici L 285 a příslušných tužidlech : http://www.vekamodel.cz/epoxidove-laminacni-systemy- –-technicke-listy/ .... podrobněji (včetně grafů ,časů a dosahovaných parametrů) zde: http://www.aircraftspruce.com/catalog/pdf/mgs285tech.pdf ... pár technologických poznatků z mé dílny (ve spodní části odkazu): http://www.vekamodel.cz/lepidla-v-modelarske-praxi/ ...nebo např. tu: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=50979&hilit=+vyroba+vakuovac ího+pytle .. praktické poznatky z laminování jsme kdysi probírali zde: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=24581&hilit=+Olaminovani+balzoveho+kridla Pozn. temperování je vhodné pro zvýšení zvýšení pevnostních parametrů a tepelné odolnosti pryskyřice L 285 po natužení. T 285.( U tužidel T 286 a T 287 nelze bez temperace dosáhnout deklarovaných parametrů pevnosti a tepelné odolnosti výrobku. Samotný proces temperace může být využit ke zkrácení výrobního procesu ( výrobek kratší dobu ve vakuu) , nebo po vytvrzení při pokojové teplotě a vyjmutí z formy která je vyrobená z materiálu jeěž nejsou schopny odolávat zvýšeným teplotám se vyrobený díl "dopeče" samostatne. Časy,gradient nárustu ,výdrže a poklesu teploty, maximální hodnoty.... lze vyčíst ve výše uvedených odkazech. veka |
||
|
lv modelár 
Príspevkov: 2802 Moje modely Poslať správu |
Ja by som to riešil riedidlom |
||
|
stanco1 modelár
Príspevkov: 341 Moje modely Poslať správu |
Nikde neviem vygúgliť ten astralon, kde to kupujete? A ešte otazka, pánty chcem urobiť zo strhávačky, ktorá je na to vhodná aby to fest držalo može byť táto ?http://www.havel-composites.com/shop/56-Pomocny-material/2920-Strhavaci-tkanina--s-cervenym-prouzkem-83-gmspan-stylefont-size-8pxsup2supspan-sire-30-cm--Nylon-66---Teplotne-odolna-do-200C-vhodne-take-pro-pregregy-Cenove-dostupna.html?pls=30 Tiež plátno nemôžem vybrať, interglas som nenašiel s danou osnova/utek (čo to vlastne znamená??) a havel to u aeroglassu ani neudáva. Čím konkrétne separovať fóliu...teda najlepšie by bolo niečo od havla aby som to mohol objdednať všetko tam A že som taký smelý, kde by som zohnal veci na vakuovanie? |
||
|
veka modelár
Príspevkov: 906 Moje modely Poslať správu |
... však hej, ale písal ,že už nikdy viac ... veka
Ty odkazy jsem tam dal pro možnost konfrontace praktických poznatků ,( co modelář to jiné možnosti ...) ... myslím že většinu odpovědí tam najdete tj. co použít k separaci, jaké hadry ,barvy a pryskyřice se mi na určité typy výrobků osvědčili. Další info k pantům : http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=47605&hilit=+oto čný+záves+krídelka http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/opravy/panty.pdf ...strhávací tkaninu potřebuješ koupit tak širokou, aby jsi byl schopen nastříhat proužky pod úhlem 45st o požadované délce. Navíc je potřeba vlastnit kvalitně nabroušené nůžky,nejlépe s mikrozoubky. u malých gramáží ( pod 80g/mm2) ,se může lehce stát že pant praskne. Pozn. v praxi mám vyzkoušené i panty z několika vrstev monofilu vlaminovaných mezi potahy. http://www.havel-composites.com/shop/0-home/2725-Strhavaci-tkanina-94gmspan-stylefont-size-8pxsup2supspan-s-cervenym-prouzkem---platno.html?pls=0 Dalšia možnost je využiť niektorý z komunikačných kontaktov čo mám na webe ( napr. skype ) a dáme niekedy reč. Teraz už idem do dielne veka |
||
|
stanco1 modelár
Príspevkov: 341 Moje modely Poslať správu |
Kym som to dopísal, tak to pribudli aj odpovede Preštudujem keď sa vrátim teraz už musím bežať. Tak zatial ďakujem a majte sa |
||
|
quart modelár
Príspevkov: 4 Moje modely Poslať správu |
Ech chlapi, či ste ma len navnadili spraviť ďalší stroj, ešte k tomu tá dnešná obloha, a ja som už zbalil svoju bytovú dielňu a čoskoro budem musieť, viac menej nedobrovoľne, emigrovať. Myslím, že som nepochyboval o diletantstve niektorých postupov, či neznalosti detailov. Ani som netušil, že L285 treba nechať deň vytvrdnúť a až potom na 15 hodín do pece. Videl som strkať polyester lamináty do pece hneď a tak som si to predstavoval aj s 285. Taktiež som netušil, že existujú tri rôzne tvrdidlá, pre rôzne vlastnosti. Škoda, že v tých tabuľkách od Veka som nenašiel porovnanie pevnosti za iných podmienok ako ideálnych. Určite by som skúsil aj valčekovať a aj Gelcoat vyzerá tiež zaujímavo, aj keď som ho už videl používať, no do ruky sa mi nedostal, a o Astralone ani nehovoriac. Pozeral som stránky s chémiou a materiálmi na laminovanie a musím uznať, že tých možností je viac ako dosť. Nuž, hádam dakedy ešte prídem s novým strojom, väčším, rýchlejším a lepším. Pokúsim sa však ešte obhájiť to vylupovanie jadra trupu. Nedá sa povedať, že by som trup vyrezával podľa šablony. Z dosky hrubej 2cm Styroduru som vyrezal len obrys, obe dosky zlepil, a zbytok je ručne orezané a obrúsené. Najprv som zlepoval polovice pretože som nemohol zohnať tak hrubý Styrodur. Napokon som však prišiel na to, že takýto tenký trup, keď pol metra má priemer od 3 do 1,5cm je málo pevný a aj vo vreci sa môže pokriviť. Ak už by samotný zlep dvoch častí nerobil problémy pri jeho vyrezávaní, tak potom by to mohla robiť papierová rolka, ktorú do týchto polovíc vkladám pred zlepení na spevnenie a ide naozaj na tesno. Táto trubka by sama o sebe nič nedokázala. Dá sa však ľahko vylúpať a do ne nej sa dá vložiť napríklad uhlíková trubka, ktorá mi trup udrží krásne rovno. Uhlíkovú trubku po vytvrdnutí vytiahnem a papier už nemusí klásť odpor, no pri leptaní vie robiť problémy, keď sa zhužve a ani jednou stranou sa nedá vybrať. Pri jednom takomto boji ho vybrať, som naň musel až tak silno tlačiť, že mi trup praskol. Leptal som iba jeden trup. Začal som len tak, bez masky. Po tom čo v ňom skončil liter etylacetátu mi prišlo nevoľno. Tá vec rozleptáva sliznice. Začal som robiť s maskou + bojoval som s tým papierom. Etyl rýchlo vypŕcha a vyleptaná hmota začína tuhnúť a na všetko sa lepiť. Minul som liter a pol riedidla. V byte bol nekonečný smrad. A nie len preto nie, ale aj preto, že sa mi to podarilo vymyslieť podstatne elegantnejšie riešenie. Vylúpavať Styrodur, ktorý drží na stene trupu, môže byť naozaj dosť namáhavé. Preto, pred laminovaním, som trup obalil do strečovacej fólie. Je super tenká a epoxidu perfektne odoláva, plus po čase vie prepustiť aj vzduch, čo zamedzí tvorbe bulín. Vylúpať jadro, ktoré nie je prilepené na stenách ide vcelku ľahko. Niekedy sa mi podarilo celé kusy jadra doslova len vysunúť, plus epoxid sa nenasaje do jadra čo pomáha zamedziť tvorbe kráterov. Naozaj som mal pocit, že som sa týmto riešením kamsi posunul Stanco, aby som bol konkrétny čím som separoval ja. Je to obyčajné voskové leštidlo na karosérie, čo som kúpil v Tescu. Ech, ani som sa nemal priznávať  DD Vidím, že ten výber separátov na sokolil.cz, napríklad, je priam nekonečný, nemal som však problém |
||
|
stanco1 modelár
Príspevkov: 341 Moje modely Poslať správu |
Hotova studnica vedomosti toto vlákno Akurát ešte neviem kde by som zohnal ten astralon a ta stránka sokolil.cz asi nexistuje |
||
|
veka modelár
Príspevkov: 906 Moje modely Poslať správu |
http://www.skolil.cz/ .... toto sa nedarí otvoriť? Možno ozaj nejde, ak si to napísal do vyhladavača tak, ako do príspevku. Pre quart: nikde som nenapísal , že nesmieš dať výrobok po vylaminovaní okamžite temperovať. Sú však situácie, kedy to jednoducho nie je možné... potom sa to "dopečenie" može urobiť pozdejšie, až ti výrobok čiastočne vytvrdne. Všetky kombinácie L 285 a tužidiel vytvrdnú i pri teplotách ca 20-22stC Ale okamžitou temperáciou urýchliš vytvrdnutie a súčasne zvýšiš tepelnú odolnost a pevnostné parametre výrobku. Ked temperuješ dodatočne, musíš sa zmieriť s tým, že vytvrdnutie trvá 24-48h do stavu,ked už s výrobkom možeš beztrestne manipulovať a opracovávať ho. Napr . ked sa laminujú trupy, alebo krídla UL lieadiel, tak škrupina trupu je vo forme cca 4-5dní a cca 6-9dní krídlo. Do pece ide až po kompletnom vlepení všetkých vnútorných výztuh, prepážok, zlepení pološkrupin a následnom vybratí z foriem. U trupu je nutné, aby v priebehu temperácie bol nasadený i rám kabiny . Tým sa dosiahne +- stejné dotvrdenie všetkých dielcov výrobku a eliminuje sa vnútorné napatie v konštrukcii. Ak sú výrobky temperované mimo formu, je nutné zvážiť , kde a ako budú podoprete. V prípade ,že ide o ťažšie kusy, mohlo by dojst vplyvom zvýšenej teploty (epoxid zmakne) k tvarovej deformácii povrchu v prípade ,že výrobok bude podopretý na malej ploche. Napr . je nevhodné položit krídlo naplocho na dve tenké laťky, lebo sa do povrchu otlačia. Podobne platí, že ak si niekto urobí laminátovú formu a navyše ju strká s výrobkami do pece, nemal by na jej povrch zvonku lepiť žiadne drevené alebo iné výztuhy... tie sa časom prerýsujú do formy. Ad astralon.. je to obchodní název pro tvrdé folie použivané v tiskařském průmyslu,nebo jako podklad pro rentgenové snímky ...bohužel jde to koupit ,jen ve větším množství. Finta je v tom, že ten matroš tepelně nedegraduje (nejde z něj např. vytáhnout klasická bublinoidní kabina ) -čímž lze dosáhnout přiměřeně přesného povrchu výrobku. Před časem se vedla ta toto téma debata zde: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=51093&p=854780&hilit=astralon#p854780 veka |
||
|
quart modelár
Príspevkov: 4 Moje modely Poslať správu |
veka: vďaka za cenné info. Myslím, že na tých linkoch sú už naozaj odpovede na všetko. Ak ešte spravím ďalší model, bude to už iné kafčo S Arkady som sa samozrejme netrápil s temperovaním. Zjavne by Durofol pri tom totálne zlyhal, takže tu určite spravím zmenu. |
- Pridať komentár
